天空岛（Isle of Skye）又名斯凯岛，位于苏格兰高地的西海岸，是内赫布里底群岛（Inner Hebrides）最大最北的岛屿，也是该群岛中最具代表性的一个岛。它与英国大陆之间靠一座叫“斯凯”的跨海大桥（Skye Bridge）连接，比起早前的渡船往来，大为方便了游客。只是在大风的坏天气里，能不能上岛还得碰运气。

尽管此“skye”并非英文中的“sky”（天空之意），将Isle of Skye译成“天空岛”也是误读，在古盖尔语中，skye乃“隐藏于云雾之中”之意；但似乎每个人都迷恋于“天空岛”的叫法，而“长着翅膀的小岛”的别号更是为这个小岛平添了无比的浪漫气息，独步于“摄影家的天堂”称呼之上，我也不能免俗，我的脑海里不断憧憬着一个画面：我微昂着头，迎着海风站在海岬之巅，身后大片绿草如茵，脚下是万丈悬崖，汹涌的海浪拍打着礁石，勇敢的海鸥盘旋在半空……我的长发在风中飞舞，长裙被风灌得鼓鼓的，向后扬起……我的目光温柔而坚定，宛如黑暗中矗立的灯塔，望向世界的尽头……画面定格在此，我几乎要为自己的想象力而感动到热泪盈眶。

好吧，我承认我全因这些无妄的最初的幻想，我决然踏上了去往天空岛的路。在这个小岛上，我们真的能发现通往天堂之门？

怀着无比的期待，我们顺利通过大桥，进入岛界。凯利金（Kyleakin）是斯凯岛东面的门户，和英国大陆遥遥相望。一开始，植被丰饶，岛上的风光以起伏的山丘为主，让人不免有些怀疑是否身处被大西洋环绕的小岛；越向岛的深处驶去，岩石沟壑尽现，海平面逐渐展现在眼前，随着蜿蜒曲折的山路，陡然间会恍惚径直冲进无垠的大海中。据说，在小岛上，人和大海的距离永不会超过8公里。这段路几乎没有人居住，偶尔超过去一辆意气风发的拖斗车。我放下手中的书，把目光投向遥远的天际，原来从中石器时代开始，就已经有人类在斯凯岛居住了。虽然生活在海滨城市，见惯了大海的我们仍对眼前壮丽的海岸线风光赞不绝口。

经商量后决定，将晚餐安排在前方的一个镇——斯凯岛最大的镇波特里（Portree）。这真是一个十分明智的决定，我们在此处享用了斯凯岛最负盛名的特产——鲑鱼。波特里位于岛的中部，行政中心，人口最多。

不费周折找到一家海鲜餐厅，刚好有空位。正当晚餐时间，人声鼎沸。光线变得柔和起来，趁她们等上菜的档儿，我去追逐太阳的影子。港湾里停泊着不少形色迥异的帆船，夕阳斜照，金色洒落水面，阴阳各半。色彩缤纷的码头建筑，成了最上镜的主角。波特里，意为“国王的港口”，是詹姆士五世巡游此地时命名的。我独自在码头边站了一会儿，拍了几张照片，估摸着时间差不多，回到餐厅。果然，菜已上桌，而且色香味俱全。行程及半，是最适合我们口味的一顿，也正因为如此，我们在吃方面越发不受控制，头盘主菜罢了，没能抵挡住蛋糕的诱惑，吃掉2款，打包1款。狮子座花起钱来就是大方，双子座一样义无反顾。后面还发生多起眼大肚子小，原封未动扔进垃圾箱的事件。

太阳继续西沉，我们的住宿点在一个叫Staffin的村子，“路虎男”推荐之地。距离波特里镇尚有大约18公里之遥。事后，我们一致认为，这是“路虎男”未能现身但为我们的行程做出的最靠谱贡献。

我们都觉得，18公里小意思，只有一条路，一个方向，顶多半个小时。远远的，已经能望到斯凯岛的景点之一，斯托老人（Old Man of Storr）。他孤伶伶地立在那里，面朝大海，与身后嶙峋的岩石形成鲜明对比，方圆好几里都能看到这块遭侵蚀而成的玄武岩。A855公路绕着它转了半圈之后，便湮没在浓浓的夜色中了。

高耸的群山挡住了夕阳，我们一度以为满心向往的天空岛日落就此遗憾收场了。可就在一块豁然开阔的平缓之地，远处一片茂密森林的后面，迟迟不肯退到山后的夕阳，似乎正在等待我们的前来。一场惊心动魄的日落上演了。我们瞠目于辉煌的天幕，过分饱和的色彩将光芒染指之处都变得异常壮丽，我们忘记了时间的游走，惊叹于大自然的神来之笔，恋恋不舍，直到那轮火球完全隐入山后。最高潮的一幕竟然是日尽之后，霞光与云雾的杰作，让那红有了深深浅浅的不同，犹如情人之间惜惜送别，缠绵不绝。

有一首动听的斯凯岛船歌《Skye Boat Song》，低沉而悠远，钢琴和大提琴轮番诉说，哀婉动人，像静静的月光流淌。歌中讲述道，查理小王子（Bonnie Price Charlie）于Cullodon战败之后，为躲避英军的长达5个月的追捕，藏身在Benbecula岛。并因此结识了苏格兰女子Flora Macdonald，两人随即坠入情网。勇敢的Flora不顾生命危险，把王子化装成自己的女仆，在几个忠心的渔夫的帮助下，一个风雨交加的夜晚，渡过波涛汹涌的大海，护送查理王子前往Skye岛。战场的失意、大海里的狂风暴雨还有生死未卜的前程，阵阵飘渺的歌声仿佛王子低低的叹息声。这对恋人注定没有结局。Flora被埋葬时身上包裹着一条取自王子床上的被单。后人为了纪念她，在尼斯河畔的因弗内斯堡前矗立起她的铜像。铜像并不是女战士的形象，而是一个穿着长裙的普通女人，遥望远方，据说那就是查理王子离去的方向。而逃亡之后的查理，再也没能回到苏格兰。他最后死在了异国他乡的罗马。

Speed bonnie boat，like a bird on the wing，
Onward，the sailors cry
Carry the lad that’s born to be king
Over the sea to Skye

Loud the winds howl，loud the waves roar，
Thunder clouds rend the air；
Baffled our foes stand on the shore
Follow they will not dare

Though the waves leap，soft shall ye sleep
Oceans a royal bed
Rocked in the deep，Flora will keep
Watch by your weary head

此刻手机响了，我竟浑然不知。和同伴一样，忘我地沉浸在无边的美景之中。火热渐归于淡然，橘红色的霞光伴随我们继续朝着目的地驰骋。太过迷人的风景一路诱惑着我们，我们则被彻底打败，频频停车留影，恨不得伸开双臂将一览无遗的深蓝大海拥在怀里。

依照Marie大妈邮件给出的清晰指引，我们轻而易举就来到了Staffin的村口，注意看，路边竖有一块明显的牌子。

一个很缓的长坡，然后，下坡，然后出其不意的......我想我们几乎同时看到了一辈子都不会忘记的惊心动魄的美景。我们抑制不住地激动，连连惊呼，哇——太美了！太美了！没办法，纯属哇哩哇啦，语无论次的那种表达，横陈于面前的场景大气而壮阔，我们宛如置身仙界，脚下生风，腾云驾雾。美得令人窒息，美到无法形容，很难说得清我在看到的那一瞬间是怎样一种奇妙的幸福感和满足感。我自知自己的审美海拔俨然颇高，但我能毫不夸张地说——天堂之门为我们开启了！如果这个世界上真的有蓬莱仙境，那么一定便是这样的一幅景象。

天边是梦幻般的流光溢彩，像点燃的灯笼一样从里透出光亮来，宽广的海面上升腾起浓雾，被晚霞渲染成薄透的粉色，像网一样将海面笼罩，向山缘攀延，海上零星的礁石则在这弥漫的雾气中若隐若现，这让我不禁想起了《加勒比海盗》里的历险片断。而岸上呢，白色的小房子错落有致，点缀着绿色的草地，显得安详而静谧。这绝然不同于黄山云海，我尝试描绘整幅画面，看上去很相似，山间同样翻滚着云雾，但一想到起伏的云雾下面，竟然是波澜壮阔深不可测的海水，我就觉得激动不已，此景美轮美奂，只应天上有，不似在人间。雾气氤氲，挟裹着一点点神秘气息，似乎海神变出的戏法。还记得文章开头说的吗，“隐藏在云雾中”的小岛，名副其实。整个世界只有我们，以及我们兴奋的心跳声，唯“我拥有世界”这样穿越云天的万丈豪情，才可比拟我当时的心境。我不断按下快门，尽情贪婪地将这一切收入镜头、眼底，更多的是将过程牢牢地印在心底。

气温骤然降低。尽管最后一抹红晕徘徊不肯消散，我们总站在坡上也不是个事，赶紧进村找Marie大妈的家吧。沿路下去走好一段了，左瞧右看也没瞅见Marie大妈家的标志，眼看就快到村子的尽头了。我这才想起翻腰包找手机打电话，掏出来一看，两个未接来电赫然在目。一定是Marie大妈等着急了，我赶紧给回拨过去。我说，Marie啊，我们已经到了Staffin了，在一个小卖部前面，离你那儿还有多远哇？就听Marie在电话那头跟我一通解释，可我这个路盲啊，还是搞不清方向。Marie干脆说，站着别动，我来接你。嘿嘿，一分钟不到，前面100米处山坡开出来一辆车，停在我们面前，一个和蔼可亲的老头摇下车窗，朝我挥挥手，Jessie?Yes。跟我来，你们其实就快到了。果然近在咫尺而已，我们再往前一点点，就能看到路边写着Marie B&B的牌子，按指示左拐上一个坡，就是Marie的小屋。她家一共设有2间双人房，全部sea view，180度的绝美海景，无遮无挡，推窗便是，绝对超值，无与伦比。她和先生一直在看电视，等了我们一个晚上呢。谁叫天空岛纬度高，要半夜11点太阳才落山呢，令到我们这四个家伙流连忘返，不可思议啊。

看到Marie他们，我妒嫉得要命，他们住在这里，那么，天天都有机会看到这么美的日落。Marie非常Nice，细心地询问我们早餐要吃什么，我要了全套，就是sausage, eggs, tomato, toast 和 beans。我们交口称赞Marie布置得相当考究温馨的房间（全方位全羊毛地毯，包括卫生间，我们根本不敢乱伸脚，怕给踩脏了），乖乖里个冬，洗完澡踏进12点了。

这会儿暮色悄然降下，海雾不动声色地爬上岸来，入侵陆地，淹没了马路，逼近我们的小房子，很快地将我们彻底包抄，能见度降到极低，终于窗外什么也看不到了，一团迷雾。就在这伸手也就见五指的能见度的深夜里，我还踢拖着摸出门，把忘在车上的丑丑小朋友给接进屋了。

当我躺在柔软的床上，心里还得瑟着想，瓦卡卡，海妖上岸活动咯，嘿嘿。

午餐后发生了几件事。

话说我回去以后呢，先洗了两个柿子吃掉，然后眯了一会儿。当然，这一会儿已经习惯性地以2个小时为单位计了。躺在床上也没完全熟睡，我在盘算明天的计划。从大理到昆明的车票老板娘已经帮忙订好了，这昆明到广州的火车票能不能买上，我得去撞一撞运气了......天马行空地想事情是我的习惯，突然间，我有了一个想法。我马上写了一条短信，随即发了。内容是这样的：我在大理看见一个人很像你。你在哪儿？

发完我将手机扔床上，就干手头其他事去了。我的一个猜想而已，50%的可能吧。

隔了一阵，有回音了：我的确在大理。你在哪儿？嘿！我一看啊，有戏，兴冲冲地给回道：大理古城苍岳别院。回：我知道这个地方。我去找你，你住几号房？我快速按下：2-0-2。刚发送过去，电话回拨过来了。我按下接通键，那头立刻传来一个男声：你开门！我就在你门口站着呢！——哈哈，要说无巧不成书呢！我在凤凰认识的摄影师Tao Zi，带我走了2天胡同的Tao Zi，他和朋友此刻也在大理，就住在同一家客栈同一层楼呢。谜底揭开了，早上楼角的那个男人我看着眼熟，一时没能想起来，可不就是他乡遇故知了么。

等我吹干头发，我们三人一同去古城。他们还没吃午饭，先去解决温饱问题。我则继续上午之行。

我有心走到南城门，登上城墙，想远眺这崇圣寺一塔的风采，可惜要另外收费才有较佳的角度，于是作罢。此番之行我抱定一切淡然处之，不强求的态度。

来过大理的人一定都知道，大理是“风花雪月”之地。这“风花雪月”说的便是“下关风、上关花、苍山雪、洱海月”四大大理胜景，也是分四季才能看到的景观，而每一景都有一段美丽的传说。[以下是百度百科时间]

“下关风”是指下关城区的风起甚大，十分猛烈，一年有35日，故下关有“风城”之称。据《大理县志》载，“由于平阳地面恒热气涨上升，而十八溪涧冷空气时来扑之，又有西南方四十里箐之多数冷空气至下关，为东山所阻，亦时时输入此平阳地面，亦复四周皆山，诸空气旋转其中，一时不能腾空而散，互相博击，其狂如虎，拔木倾舟，有自来也。”传说有一个白面书生与一位美丽的姑娘相爱，引起了南诏国王的不满。诏王就命罗荃法师把书生打入洱海。姑娘为救情人，向观音菩萨要了六瓶风，想让大风把海水吹干，救出书生。谁知风瓶才背到天生桥，姑娘一不小心跌了一跤，以至打碎了五个风瓶。刹时间、狂风怒吼，一年四季风吹不断，冬季尤为猛烈，后来人们就把下关叫作“风城”。又传在很久以前，观音化作一个老妪，背着一个风瓶，经过天生桥时，守桥土卒按照贯例要检查过往行人的货物。老妪好言劝说不要检查、士卒不听。还没等老妪说明利害关系，就硬将瓶盖打开、顿时风从瓶中冲了出来，一发而不可收。等士卒明白过来，老妪早已不见了。从此，大风日夜不停地由天生桥吹向下关，故名“风城”。

“上关花” 是指上关地区开的花似锦带，遍野飘香。相传上关有棵“十里奇香树”，花大如莲，香味胜过桂花，颜色呈粉白色，结的果实黑而坚硬，用作朝珠，故又称为“朝珠花”。据《大理府志》载：“……花树高六丈，其质似桂，其花白，每朵十二瓣，应十二月，遇润月则多一瓣，俗以仙人遗种，在大理府和山之麓，土人因以其地名之。”此花种于何时，已不可考。只知道在元朝至正年间，花开得很好，年年开、月月开，浓郁的香味散溢百步之外。当时霞客也曾慕名前来观赏，可惜只见树而不未得见花。后已绝种。传说当年有个善良的妇女难产时得一位仙翁赐给有朝珠含在口中，由于不慎重朝珠落地，便长出这棵奇异的花树。花树长成后经常招来贪官污吏的骚扰，百姓苦不堪言，便忍痛将花树砍了。从此，这棵神秘的上关花便越来越令人神往，成了大理地区珍奇花卉的代称。

“苍山雪”是指苍山山顶一年四季不化的积雪景象。苍山的马龙峰、玉局峰、雪人峰、中和峰，即使在夏季也是白雪皑皑、银装素裹。关于苍山的雪景有这样一个故事：相传，古时候有一瘟神来到大理坝子想残害百姓。这时，有兄妹俩为使人们免遭瘟疫，到观音那里去学法，归来后，就用法术把瘟神赶到苍山顶上，用大雪把瘟神冻死。兄妹俩亦在苍山雪人峰上变成雪神，永远镇住了瘟神。从此，苍山就有了千年不化之雪。

“洱海月”是指月满之时洱海上倒映的月色。传说天上有一位仙女羡慕人间生活，下凡来到洱海边与一渔民青年成婚。她看到渔民打鱼困难，就把自己带来的一面宝镜放入海底，把鱼照得一清二楚，好让渔民打到更多的鱼。后来，那面宝镜在海底变成了金月亮，这就是洱海月。每当月出，行近洱海之滨，仰望天空，玉镜高悬，俯视洱海，地溺银涛，水光接天，万顷芒然，一个明晃晃的月亮在海中随浪飘摇，令人惊叹不已。

在古城墙上遐想，“上关花，下关风，下关风吹上关花；苍山雪，洱海月，洱海月照苍山雪”，尤其是那洱海月，意境真是唯美至极了。

聊发古思之后，我来到洋人街，旧称“护国路”。因民国初云南人民反对袁世凯称帝，起兵护国而得名。洋人街牌坊的对子写得有趣，“大理好风光，世界共分享”。这洋人街表里如一，如今聚集了一众酒吧咖啡馆，还有一群外国人。他们来了大理，喜欢上大理，住下就不愿走了。

我在这里遇见了Lisa，一个美籍伊朗裔人。我在Lemon Yogurt前停下脚步，只是短短的几秒钟，她已经迎了上来。我是被柠檬酸奶所吸引的，架不住她的热情推荐，又加了一份home-made日式蛋糕。我坐在门口的小桌边，用小匙切下一小块蛋糕品尝，口味还是很不错的。她站在我身旁，告诉我，小孩子经常来找她说话，因为可以“practice English”。"What is your name?"她问。"You can call me Jessie."

于是，我请她在我身边坐下来，聊了一会儿天。这么一小会儿的功夫，就谈了政治和宗教两大话题，始料未及。谈话是从闲聊开始的，一边说着话，她不忘招揽生意，用英语热情地招呼过往的游客。当然，一个乞讨者来骚扰她的客人时，她也会用力将那个衣着褴褛的老婆婆推开。从她口中得知，她和先生一道经营着这家小小的西饼店，她其中一个儿子在此地有一家工厂，生产加工蛋糕需要的原料，比如Cheese。其他的子女则在美国生活。我直截了当问她，你去过伊朗吗？她摇摇头，说伊朗现在有很多的问题，穆斯林教徒不喜欢她们这样的人，因为她们是XXX。她给我讲了一个教派，但是名字我给忘记了，一个很陌生的宗教名称。她强调了既不是Christian, 也不是Buddhist和Muslim。她所信仰的教派主张人人都有受教育的权利，应该要接受教育，无论贫富。我又问她，你是怎么去的美国？她说是父亲那辈带她去的。她说父亲已经死了，他很老了。一个人虽然死了，但是soul还在。“你能感觉到吗？”我问。她说，她父亲的soul，亲人们的soul都天上看着她们......

蛋糕吃完了，我向Lisa道别。她站在门口，微微地笑，风吹动她的发丝。

我有点累了，回房看电视。大理电视台正在转播开海节的仪式......没结婚或刚刚结婚不久的壮年小伙儿将海神抬进场，老妇们穿戴干净齐齐叩首祈求丰年，未婚少女们则依次敬献一份份的供品......备受尊敬的大祭司身穿丝绸唐装，白须髯髯，精神奕奕，左手取过供奉上来的一只公鸡，右手利索地用指甲将鸡冠掐出鲜血，这时鸡抖了一抖，挣扎几下，祭司继而把鲜血抹在海神泥塑像的肚脐上，口中念念有词......我看得津津有味。

敲门声。TaoZi他们也回来了。三楼设了露台，是个聊天的好地方。对面山上的太阳光一点点地消逝。老板娘刚巧在收衣服，绘声绘色地跟我们讲了什么是真正的“洱海月”。原来，不是只要天上有月亮，洱海中倒映出月光，就能称之为“洱海月”的。“洱海月”讲究的是恰当的时间和地点，更要有点运气。“时间”必须是月满之夜，至圆之时，通明之际，黄色的月亮还是白色的月亮，效果是明显不同的；“地点”则是泛舟洱海之上，四周寂静无明火，完全沐浴在月色的笼罩之中；这样的“洱海月”是可遇而不可求的。老板娘回到家乡3年，也只遇到了一两次而已。老板娘健谈，说得我们只有频频点头的份儿。

大理是个充满了巧合的地方，TaoZi下午吃饭的时候有人在街上喊他的名字，应声回头，一看乐了，他一哥们竟也在此。于是乎，我们四个来自祖国不同地方的大理游客团聚在当地一家麻辣锅餐厅，把盏言欢。明天，我们又各自启程，各奔东西。

日落天空的最后颜色，我回客栈看的。那最后一点的火烧云，结束了我在双廊镇的2日清闲。明天一早，我决定动身去大理古城。

2009年9月27日 多云转晴

问题三：旅行于你而言是什么？

身边驶过一辆往返于大理新城（下关）和双廊镇的班车，前面有老乡招手上车。我扬扬手，问几点来。卖票的女人答每个小时都有，4点最晚，6点最早。那八点有没有，我问道。有呢，肯定地点头。满载货物和老乡的班车开走了，尾随着突突突的小三轮。

中午放学时间到了，突然就下起雨来。学校门口围了一群小学生，聚精会神地在撕中奖贴花。一旁的小摊卖炸洋芋条拌辣椒面，总是挤满了馋嘴的孩子。只有我没带伞，跟着雨中开出的朵朵小花，大步流星往回走。

天天都路经的中国特色——大标语。保护耕地和尊师重教是两大主题。

 

  

 

白族民居建筑十分具有特色，多采取“三房一照壁”或“四合五天井”的格式。白族人民注重门楼和照壁、门窗雕刻、山墙彩画的装饰，以及门前房后的花草装点。门楼装饰通常采用泥塑、木雕、彩画、石刻、大理石屏凸花砖和青砖等组成串角飞檐，花枋精巧斗拱重叠，雄浑稳重，美观大方，体现了白族劳动人民的建筑才华和艺术创造力[摘自百度知道]。我得加上一句，和文化艺术涵养。除了水墨画以外，家家户户常见诗词字句，显得落落大方，书香飘飘。

离开Loch Lomond，可以视作踏上苏格兰高地这片广袤世界的开始。荒无人烟的状态一直要到威廉要塞（Fort William）才结束，其间差不多得开2个小时吧。都是近似青藏高原的景色，就是海拔差了一大截，人也轻松自在许多。不过到了严寒的冬季，高地的生存环境也变得异常恶劣。如同世上所有的事情都是辩证的一样，高地绝美的风光和险恶的地理成就了一个户外运动爱好者们的天堂。无论是徒步登山自行车，还是划艇或滑翔，甚至探险，在这里似乎都能如愿以偿地找到你所想要的刺激快乐。而这片高地的身影，我们往往能从影视作品上见到，比如《勇敢的心》的取景、《哈里波特》中开往霍尔沃兹的蒸汽机车以及《赤胆豪情》等等。

即使在这2个小时的路途中，我们仍会经过整个英国最高的山和最深的湖——Ben Nevis（1343米）和Loch Morar，以及许多见证苏格兰反抗和独立事件的著名历史遗迹。其中，格伦科（Glencoe）以其悲壮的历史事件最为人知晓。 在狄更斯的笔下，此处被比作“圣人们安葬的地方”。伊丽莎白一世统治末期，英国陷入混乱。作为王位继承者，苏格兰的詹姆士六世（被伊丽莎白一世处死的苏格兰女王玛丽一世的儿子，这个乱啊）加冕成为英格兰的詹姆士一世。詹姆士一世在位期间，他所信奉的天赋神权，与英格兰国会水火不容。当他的儿子查理一世继位后，由于查理一世的独裁统治，议会深感不满，冲突升级为议会军与王军的内战。为挽回败局，议会与苏格兰签订了《神圣同盟公约》，苏格兰军队于1644年进攻查理一世的王军。二次内战后，王军彻底挫败，1649年查理一世被送上断头台。他是英国历史上惟一一位被处死的国王。又是几轮政治争斗，查理一世流亡海外的儿子查理二世重获王位。但是在他死后，他的儿子詹姆士二世力图恢复天主教，而被驱逐。光荣革命后，在反对派拥立的玛丽（詹姆士二世的女儿，信奉新教）和其丈夫威廉统治期间，对拥护詹姆士二世的天主教徒进行了严酷的压制。格伦科大屠杀（Glencoe Massacre）就是发生在这样宗教对立和民族冲突的大背景下。1692年，苏格兰的格伦科. 麦克唐纳氏族，詹姆士二世的追随者在这年冬天的某个寒冷黎明，共38名氏族成员惨遭杀害，其余的人则死在藏匿的山间。而理由是其氏族首领在登记一份顺从于威廉三世家族的宣誓书时迟了短短5天，这竟为威廉三世政府提供了一个根除二世党人的借口。丝毫没有戒备的麦克唐纳氏族热情地迎接了罗伯特.坎贝尔及其率领的130名士兵，但是他们万万没有想到的是，也同时迎来了氏族生命终结的噩运。

图：格伦科的三姐妹山(The Three Sisters of Glencoe)

苏格兰人首先是苏格兰人，其后才是英国人。

苏格兰在地理上分为低地和高地，低地以南部绿色的丘陵为主，而北部高地则多为粗犷起伏的山脉。格拉斯哥属于苏格兰低地，这一带的风格完全与我想象中的苏格兰有极大出入。作为英格兰和苏格兰高地间的过渡地区，依旧能看到湖区般明媚的湖水，这就是英国最大的淡水湖——洛蒙特湖（Loch Lomond）。但不同的是，苏格兰低地人说的是苏格兰语（高地人说的是盖尔语），因此，Lake在此地得叫Loch。一名二世党士兵在他的歌词中写道，尽管他可以在同伴之前回到家，尽管他也可以行走大道，但是他并没有那样做，他选择了走这些美丽的山间小路，而最终他死在了离家很远的路上，和这些美丽的风景永远相伴。这让我多少想起了《Into the Wild》这部电影里的男主角，他放弃了世俗世界里优越的生活，锦绣的前程，只是简单地纯粹地投入自然，寻找自我，为自我而活一次。最后，他因误食了有毒植物而孤独地死在了阿拉斯加的荒野之中。理解他，但无法认同其做法。换句话说，你足够强大到改变这个世界吗？如果没有，请改变自己。

我们嬉笑着走下这片大草地，湖水近在咫尺，我们却被同一幅画面所打动，不约而同放轻脚步，止步不前。我们所不愿惊扰的是岸边的一对中年夫妇，他们安静地并肩而坐，一言不发地望着眼前波光粼粼的湖面，惟有双手交搭在一起。执子之手，与子偕老，想和你一起慢慢变老......我们悄悄地将他们的背影永远地留在镜头里，然后悄悄地走开了。码头那边，有游船刚刚停靠。

岸边有一座宏伟的古堡式酒店，也许就是古堡改的，我们就大叹人家怎么那么懂得享受，还不破坏环境。正准备上车离开，听得隔壁传来轰轰一阵，我激动地发现嘎然停下的是一辆哈雷噢，伸手就能摸到，我这个大乡里赶紧咔嚓了两张，看起来很朋克的英国黑超酷大叔在我的咔嚓声中不慌不忙锁好机车，最后还是抬起头朝我扬了扬手。我立马报以淑女式微笑，暗地里早乐不可支了。

一路往北走，地势开始有了起伏，苍凉的高地感渐渐覆盖。这点从植被上可以明显地看出来。狭长的洛蒙特湖陪伴我们大半日，直到我们沿A82公路一路赏景爬上一座山头，这才到了湖的尽头，不舍离去。未见其人，先闻其声，没想到在这里就能听到如泣如诉的风笛吹奏，我似乎仍在湖区，如梦初醒——这里已是苏格兰，我向往已久的苏格兰。山头早已停驻不少车辆，游人多在此处小憩俯览山谷。风笛独特的音律回荡在山谷之上，我竟有短暂的迷失。迷上风笛完全是因为《铁达尼号》，当Rose精疲力尽地仰倒木板上，随波逐流，目睹眼前轮船的毁灭，心爱的Jack随之消逝的那一幕上演，此时缠绵不舍的风笛渐扬，深邃的星夜在旋转，悲怆放大无以比拟......情天恨海，被施了魔法般定住，然后我的眼泪就像开闸泄洪一样了。这是全剧我唯一的哭点，看了三遍，屡试不爽。从此，记住了风笛，记住了苏格兰。

风笛手原来吹出的乐音，属于战争，用于行军、召集高地人或表示哀悼，也属于和平，用来跳斯特拉斯佩舞、庆祝和求爱。我们在山头听到的是略带忧伤的曲子，如果天色能够阴沉些，也许就是我理想中的苏格兰景象了。一曲终罢，我们投了几镑，问吹笛人可否一同照相。他欣然同意，我们于是顺手拉了旁边休息的单车男帮我们拍。末了，单车男还跟妞妞开了个玩笑，放了个小虫子到她袖子上，吓得花容失色，哈哈。

苏格兰格子裙起源于一种叫“基尔特”的古老服装，这是一种从腰部到膝盖的短裙，用花呢制作，布面有连续的大方格，而且方格要鲜明地展现出来。在苏格兰人看来，“基尔特”不仅是他们爱穿的民族服装，而且是苏格兰民族文化的标志。1707年苏格兰与英格兰合并后，“基尔特”作为苏格兰的民族服装被保留下来，苏格兰人穿着这种裙服表示他们对英格兰人统治的反抗和要求民族独立的强烈愿望。1745年，英国汉诺威王朝镇压了苏格兰人的武装起义后，下了英国历史上著名的“禁裙令”，禁止苏格兰人穿裙子，只能以英格兰的装束为标准，违背者将被处以监禁或放逐。苏格兰人为此展开了长达30多年的斗争，最后于1782年迫使汉诺威王朝取消了“禁裙令”。 

早在12世纪，苏格兰人就根据氏族划分部落，每个部落都有一名首领，而氏族间的区分方式就是穿著不同格子布做成的裙子。最为声名显赫要数斯图亚特王室，他们是苏格兰的贵族王朝，身穿的是红底蓝黑黄线条的小格子，秉承的格言为：任何侵犯我的人必受到惩罚。其他还有麦克凯氏族的墨绿色黑条纹格子、戈登氏族的灰黑色底黄格子、坎贝尔氏族等等多达10多个氏族。除了不同的格子条纹以外，植物徽章也是象征氏族的标志，有一小撮松木枝、有一串常春藤、还有斯图亚特王朝最常见的茅蓟，现在已经成为了民族的象征，一般别在帽沿上，在出征的那天郑重地戴好。大有“风萧萧兮易水寒”的场面。氏族首领都是部落里最勇敢的勇士，是一个氏族的族长，带领部落与入侵者作战，就像电影《勇敢的心》里的华莱士那样。氏族是苏格兰人的骄傲，虽然经过岁月的变迁，只剩了一个名号，但一提起这些昔日响当当的氏族，就仿佛看见了声震沙场不屈不挠作战的勇士们。而如今，英国出产的格子风衣等受到广大奢侈品追求者的喜爱，牌子不用我说了吧。

我们在湖区逗留所游玩的最后一个湖，也是大美之一。我虎头蛇尾的毛病犯了，所以这篇就随意写点吧。

巴特米尔湖地处偏远的西北角上，得翻山越岭才能抵达，虽说山既不高也不峭，但时间总是和金钱相关联，所以游人极少，有的也是像我们执著于美景的人。观赏这个湖大致有两个方式：制高点和近距离。我们也萌生过占领制高点的念头，待车子开上停车坪，就发现对于我们来说，这就是一个不可能完成的任务——以上的山体部分完全得靠双脚。我本将心向明月，奈何明月照沟渠。这近乎于长城的坡度，让我们丧失了最后的一点勇气，望山巅而心焦兴叹啊！

我们于是聚众围观了下红色的大鼻子小包子车，在这个盘古开山般生劈出来的平地伸伸腿、抻抻腰，晃着脑袋指点江山道：估计四驱也难！你瞧瞧，那一段......啧啧......得有45度了吧。阳光甚猛，我愣是没瞅着这路的尽头通向何方。我们还是跟着GPS下山去罢。

下得山来，迎面便扑来清幽的湖水，水面还有小白帆漂过。总是觉得秋风起时，秋色渐浓，恐更胜一筹。

岸边，总也有默默的守望者陪伴。

始终认为最动人之处，莫过于人、动物和大自然的和睦相处。红色的皮艇，那个人远远地看到我的镜头，会意地冲我一笑。他的狗，一次又一次扑腾入水，与主人玩得不亦乐乎。

终于看到了诗人笔下名副其实的金色水仙花，被阳光和湖水的反射光镀上一层不可名状的感觉。

弯弯曲曲的小路，通往未知的美丽和豁然开朗之地。每每身临如此境地，总欲放声高歌，不歌无以抒发内心的欢畅愉悦，可往往第一个浮现在脑海中的，都是这首小调——“小鸟说，早早早，你为什么背上小书包......”败了。  我哼哼唧唧的，迈着轻快的步子，冥思苦想半天，也没找到一首更应景的，脑库存有限，就这样凑合吧。

离开时的回眸，发现湖水也情深款款地注视着我。我愿意这灿若银汉的一刻，就像珠穆朗玛峰脚下的星夜、克拉玛依平原上的油井般永驻我心底。（读过我西藏和新疆游记的童鞋们一定都知道。）